Conversas à Mesa

AS MINHAS DEPRIMÊNCIAS DO NATAL

conversasamesa — Tue, 23 Dec 2025 15:50:00 GMT

O meu Natal é uma mistura de tradições, bem patentes nos três símbolos que convivem sobre a lareira: o presépio em pau preto de artesanato angolano, onde nasci e vivi, comprado na feira do km17, as árvores nevadas e brancas da clássica história que começou com o Saint Nicholas e foi evoluindo nos EUA para o pai Natal, tendo tomado a sua forma atual na década de 1930 com o anúncio da Coca-Cola, e o Pai Natal Tropical, de chinela de dedo, calções e camisa havaiana, que me transporta aos natais na praia e aos mergulhos da meia noite do barco no Mussulo.

Hoje o Natal tropical é apenas uma saudade. Aqui em Portugal há algumas coisas que me deprimem e que são alvo das minhas embirrações. Aqui vão, no meu melhor espírito Grinch.

O bolo-rei. Talvez a tradição já com mais de 100 anos que não conseguimos abandonar, mas de que raramente se gosta. Compra-se porque é obrigatório, enfeita a mesa e dá boas torradas com manteiga no dia seguinte (qualquer coisa torrada com manteiga é boa). Depois tirámos-lhe a prenda e fava, as únicas graças que ele tinha, e ainda ficou mais detestável. Tanto que se detesta que se começarem a fazer pseudo bolos-reis - para termos a ideia que continuamos a comê-lo -, mas que nada têm a ver com o original. Tirámos-lhe as frutas cristalizadas, esse método antigo de conservação da fruta, e fizemos o bolo-rainha, com muitas nozes e amêndoas, mas com a mesma massa seca. Não serviu. Demos-lhe outra forma, entrançada, e fizemos o escangalhado. Introduzimos toda a sorte de cremes, desde chocolate a doce de ovos, passando por pistácio. Já está quase irreconhecível. Só falta deixaram de lhe chamar bolo-rei. Vamos a isso rapazes.
O Natal que começa em outubro. Cada vez se enfeitam as ruas e os espaços públicos mais cedo. Quando chega dezembro já ninguém pode ver luzes, renas, estrelas e pais-natal. Temo que, cedendo á sabedoria popular que diz que em Agosto é quase natal, ainda se comecem a enfeitar as praias e se vistam os salva-vidas de Pai-Natal.
As cerejas. Não, não e não. Quem é que tem vontade de comer cerejas no Natal? Já não falo no preço astronómico ou na pegada de carbono de as trazer do Chile. O típico de natal é o ananás dos Açores, porque é ácido e contraria a doçaria. A quem podem apetecer cerejas no Natal?
A perna de peru. Em vez de um peru inteiro assado, uma ave linda para a mesa natalina, faz-se uma perna de peru. É deprimente. Hoje em dia, o peru é comida de todos os dias, bifinhos de peru é comida de tasco e de crianças, não de Natal Sei que as famílias são cada vez mais pequenas, mas uma perna de peru não substitui um peru assado inteiro que ainda conserva alguma dignidade de festa. nem é comida de Natal. É um substituto deprimente.
Que me desejem um Santo Natal. A Páscoa é Santa é de quaresma jejueira, mas o Natal é de alegria e de comidas, que havia de queimar os últimos cartuchos antes do inverno de poucos recursos alimentares. Santo Natal não que eu quero pecar com as lampreias de ovos (este tema também me puxa pela língua), os bacaslhaus bem regados de azeite, os perus assados, as rabanadas e as broas.

Hoje não dou mais dicas de Grinch. Desejo-vos a todos um Feliz Natal, com uma boa ceia e muita alegria.

A imagem do pai Natal na praia foi criada pela IA

NA ESCOLA COM JOÃO E A RITA

conversasamesa — Sun, 23 Nov 2025 15:46:00 GMT

Foi muito bom estar novamente com o João Antunes e a Rita Caldas, desta feira na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde ambos são formadores. Passaram 18 anos sobre o dia em que os conheci, em 2007.Eles eram dois jovens cheios de sonhos que tinham tido a coragem de abrir um restaurante de comida portuguesa com técnicas francesas e roupagens modernas na Amoreira, Monte Estoril. A Rita tomava conta da pequena sala com a sua simpatia natural e o João fazia sair pratos saborosos e lindos da sua mínima cozinha. Depois de os provar não tive qualquer dúvida em incluir o João Antunes no meu primeiro livro: o Grande Livro dos Chefs. Estávamos no início do milénio, e desde a década de 90 que se registavam mudanças na cozinha portuguesa, trazidas pela afirmação dos Chefs de cozinha. Cozinha e ciência unidas, desconstrução e cozinha tecnologia-emocional, desobstrução e arte eram as palavras de ordem. , No anos 90, Miguel Castro e Silva, no Porto, Justa Nobre com o Nobre da Ajuda, Joaquim Figueiredo, na Bica do Sapato, “o cozinheiro excelso”, conforme apelidado por José Quitéria, Sobral, no Clube Bela Vista e no Terreiro do Paço. E José Avillez, Henrique Sá Pessoa e Bertílio Gomes a aparecerem. E os estrangeiros do Algarve e de Lisboa, com as estrelas Michelin: Koerper, Koschina, Wurger e Danler. Estava na moda a arte de empratar . Os Franceses primavam pelas técnicas clássicas impecáveis, pelo amor ao produto nacional e, sobretudo, pelo desenvolvimento de escolas com as suas brigadas de hotel: Aimé Barroyer, no Pestana Palace, Marc Le Ouedec, no Fortaleza do Guincho, Ziebell no Ritz. João Antunes trabalhou com estes 3 últimos incríveis mestres.

O João e a Rita em fotos de O Grande Livro dos Chefs, da minha autoria, editado pela Quimera em 2008

Em O Grande Livro dos Chefs, João Antunes apresenta 3 pratos do Vin Rouge: o foie gras salteado com morangos (símbolo da cultura gastronómica francesa) , os camarões salteados com pasta de abacate e estalados de milho (o bom produto português do mar com uma fusão de novos ingredientes de outras bandas) e uma sobremesa, a trouxa de maçã, mel, canela e nozes. O restaurante mudou de local, passando para o centro de Cascais, onde viria a ser o 100 Maneiras. Esta mudança teve consequências desastrosas, num Cascais que ainda não tinha turismo, levando ao seu encerramento.

A refeição no restaurante pedagógico da Escola de Turismo e Hotelaria do Estoril

Sopa da Pedra

Favas com Chouriço

Bacalhau à Zé do Pipo

Migas á Alentejana

Brisas do Liz e Clarinhas de Fão

A partir daí, não Antunes e a Rita Caldas passam de vez para outra grande paixão da sua vida, a formação. Citando O Grande Livro dos Chefs: João recorda as aulas que teve na Escola de Hotelaria de Lisboa com Joaquim Figueiredo, “que lhe abriu a cabeça. Ele tinha técnicas novas para trabalhar os produtos portugueses. Ensinou-nos a cozinhar os alimentos no vácuo”. Em entrevista dada a David Lopes Ramos Joaquim Figueiredo “desabafava que o seu tempo de monitor nesta escola teria sido um pesadelo: Não há um livro. Em França tínhamos um com 136 receitas que fizemos durante o curso. Aqui há súmulas com 40 anos“. João Antunes quer transmitir aos alunos todo o saber que acumulou na cozinha, da forma mais organizada possível. o entusiasmo é bem visível, na sua voz e na linguagem corporal. O modulo que ensina é de cozinha portuguesa, mas gostaria que esta disciplina tivesse mais horas no currículo, dada a sua importância. Tive a sorte de ser testemunha do seu fantástico trabalho no restaurante pedagógico da escola do Estoril, onde se realizam diversas refeições produzidas pelo alunos ao longo da semana, pequeno-almoço, almoço e jantar. Para mim foi uma incrível viagem no tempo, não só pelo reencontro com o João e a Rita, mas também por voltar à alma mater onde estudei durante um ano, nos anos 90. O magnífico jantar que comi, acompanhado de um perfeito serviço dos alunos de sala, traduz a qualidade do ensino de cozinha do João Antunes e de sala da Rita Caldas, assim como a grande excelência da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Bem estamos precisados de muitos e bons profissionais nesta área. As maiores felicidades ao João e à Rita e a todos os alunos de cozinha e de sal com quem me cruzei, jovens muito promissores.

O LUXO DO GLOBUS

conversasamesa — Sat, 08 Nov 2025 20:11:00 GMT

Hoje o post é uma reflexão sobre o luxo, sendo que neste momemto o luxo é para mim a liberdade de fazer a gestão do meu tempo a meu bel-prazer, e não tem qualuqer relação conm consumo. Numa época em que a palavra chave é sustentabilidade, é de rigor reduzir ao máximo o consumo, com todas as conseqências que isso possa ter na economia. A reflexão sobre o luxo foi-me suscitada por uma visita ao Globus, um armazém (department store) fundado em 1907 por uma companhia Suíça mas recentemente vendido a companhia tailandesa. Só há 7 na Suíça e um deles situa-se em Basileia, onde passei férias na semana passada. Como estiveram mais de dois anos em obras estava com curiosidade de ver as novas instalações, que ficaram um primor. O Globus gera em mim sentimentos contraditórios. Por um lado, uma atracção básica pela organização das formas e das cores. Imagine-se toda a secção de comida fosse organizada pela Mary Kondo, este seria o efeito. Cada secção é um verdadeiro museu.

As conversas de marca portuguesa José estavam em alta. Mas azeite e vinhos portugueses não havia.

O talho com o preço por 100 g.

Logo à entrada do andar do supermercado está o habitual display de panettone desta época. Creio que ninguém os compra para comer, mas porque as cores e os desenhos gráficos das embalagens nos atraem sem apelo nem agravo. Ninguém compra um, trazem-se muitos e faz-se uma instalação em casa. Os queijos têm sala própria forrada a estreitas vitrines que ostentam um pedaço de cada espécie, círculos e bicos a cruzarem-se desenhado formas artísticas. Os preços de todos os produtos, queijos, enchidos, carne e peixe, são dados em 100 g, mas a mim parecem-me o preço do quilo.

Os frescos estão a recato numa câmara frigorífica toda em vidro, onde se entra por porta de correr automática. Arrumados por cores, parecem naturezas mortas, sendo constantemente borrifados por gotículas de água.

A secção do champanhe, junto a montra do caviar e com bar próprio para consumo no local, é de uma beleza comovente. Não tive sequer coragem de ler os preços.

Junto ao champanhe, o bar de caviar.

Noutro andar, a secção de roupa continua no mesmo espírito: um ou dois artigos de cada variedade, tudo em tamanho 32 ou 34, nada de roupa para os gordos nem sequer para os menos magros.

A secção de ménage (adoro esta palavra) só exibe obras de arte de marcas conhecidas, como as torradeiras Smeg desenhadas por Dolce e Gabanna que custam perto dos 800 euros. Ou as máquinas de café Bialetti com motivos de Natal.

Os livros são peças de exposição e não para leitura, em versão XXXXL

O desmesurado tamaho dos logos da Burberrys nos cachecóis, com preços a partir dos 500 euros,

Explicada a atração pelo Globus, chegou a altura de expor o outro lado, o de alguma repulsa. Nada do que aqui se tem a ver com a qualidade (que a tem claro), mas com o preço. Por exemplo, só vendem jeans acima dos 700 euros, com uma condição: que tenham a marca bem explícita. O Globus vende a um público que compra por preço e tamanho do rótulos. Não contente com o tamanho de cavalo e cavaleiro do logo, a Burberrys tem agora umas etiquetas gigantes cosidas nas écharpes, como visível na foto. As novas elites compram por estes critérios. E o povo continua a ser empurrado para o consumo desenfreado do muito bararto e sem qualuqer qulaidade ou durabilidade. E dizem-nos que temos de viver num mundo sustentável, muito contentes porque separamos o lixo sem fazer sequer ideia se estamos a fazê-lo bem.

ESCAPADINHA EM BELMONTE

conversasamesa — Sun, 19 Oct 2025 19:27:00 GMT

Belmonte fica a umas poucas centenas de metros de altitude, mas o que lhe dá algum ar de vila de montanha são as casas de pedra e o constante subir e descer das ruas. As casas de pedra fazem as visitas destas aldeias históricas valer a pena, sobretudo as que têm blocos lisos e retangulares como se fossem uma construção de legos em pedra.

O ponto mais alto é o castelo com belas vistas para a planície e serra. Data do século XIII e foi obra do rei Afonso III. E uma das 12 aldeias históricas situadas muito perto uma das outras. Como queríamos ver algumas resolvemos avançar 3 noites aqui e ir viajando para as outras. Ficamos no hotel Sinai Belmonte que serviu perfeitamente o desejado. Boa cama, bons atoalhados e lençóis, serviço muito cortês e um restaurante com bom pequeno-almoço e uma sopa, tostas e omeletes à noite. Bela situação a 10 minutos a pé do castelo. Tudo se passa nessa rua que vem do hotel até ao castelo. A dois minutos fica um óptimo café em frente à câmara municipal , onde deve provar o bolo de Belmonte, com mel e frutos secos, mas muito leve.

Para visitar, há vários locais: o castelo, para começar, depois diversas capelas e igrejas, nomeadamente a igreja de Santiago onde se encontram as cinzas de Pedro Álvares Cabral, cuja família é de Belmonte, onde também existe o solar onde morava a família. Tudo isto se pode ver. Um passeio na Judiaria, onde se podem ver casas do século XVI e a sinagoga de construção recente, e o Museu Judaico são visitas comoventes. Aconselho a que comece no museu. Há um bilhete coletivo para todas estas visitas que fica bem mais barato e que ainda inclui o museu do azeite (com interesse para quem nunca visitou um lagar) e o Museu das Descobertas (não cheguei a visitar).

Poirém, a graça do belmonte erstá nos detalhes. Para nos darmos conta deles basta faezr uma caminhada pela Judiaria e pela parte antiga da vila, pelas ruelas estreitas e pelas pedras velhas.

Rádio Judaica News

Comer em Belmonte não é tarefa fácil. A Casa do Castelo não vale a pena, a menos que não haja mesmo outra opção. Comi lá uma alheira e um pernil que não justificam a ida. No outro dia tentei tudo: o Altitude estava fechado embora na net estivesse aberto. Tentámos mais dois ou três mas tudo fechado. O único que não tentamos fia Pousada porque requeria pegar no carro. Para além da falta de usares de interesse para comer aviso ainda que no sábado o turismo esteve sempre fechado embora no horário dissesse que estar aberto e que as capelas E uma igreja estavam fechadas também.

Bebi um óptimo branco o 2.5 agora chamado Marques de Belmonte. Além dos restaurantes, está a venda no ex Minipreço atual Auchan mesmo ao lado do hotel. Juntamente com o bolo de Belmonte foram as duas coisas mais interessantes que encontrei na região do ponto de vista gastronómico.

A não perder a loja de velharia A ARTE DO TEMPO, onde há uma colecção fantástica de Tintins de todos os tamanhos.

Vinho 2.5

Belmonte até tem uma cabine telefónica onde o Super Homem troca de roupa

O tamanho dos calhaus de granito é impressiuonante, e estão por todo o lado.

TARTE TATIN DE LEGUMES

conversasamesa — Fri, 10 Oct 2025 16:39:00 GMT

Às vezes dou por mim a fazer scroll e,claro, só me aparecem coisas de comida porque são as que abro. Já não aparecem receitas para fazer em 15 minutos ou menos, agora a moda é a escassez de ingredientes. Só com 3 ingredientes é maravilha, mas também os há com 2. Os millennials confundem-se com tudo o que tenha mais de uma mão de produtos porque não os têm em casa, já que a comida vem habitualmente no interior daqueles bafientos sacos amarelos ou verdes que viajam de motorizada. Numa dessas sessões de scroll encontrei esta receita que resolvi fazer e em boa hora. É una espécie de tarte tatin de legumes, em que o conduto, no caso vertente beringelas, curgete a e tomate vão em baixo e são posteriormente agasalhados num cobertor de massa folhada. O que dá mais trabalho é saltear os legumes na frigideira, mas talvez no forno seja mais rápido e fácil. Aqui fica a receita com algumas adaptações.

RECEITA

1 beringela grande

2 curgetes

3 tomates de cacho grandes

azeite

Para a pasta

100 g de queijo feta 1 bola grande de mozarela

9 ou 10 folhas de manjericão

um fio de azeite

sal e pimenta

1 massa folhada redonda de preferência com manteiga

Cortam-se os 3 legumes em fatias finas (com uma mandolina, se tiver). Para saltear a beringela e a curgete pode colocar as rodelas no forno e cobrir com um fio de azeite, virando-as a meio, ou aquecer azeite numa frigideira grande e salteá-las. Este passo é essencial, embora dê algum trabalho.

Em seguida, coloque um papem vegetal a forrar o tabuleiro do forno e faça círculos alternando as rodelas de beringela, de curgete e de tomate. O primeiro círculo tem de ficar bonito e arrumado porque será o visível.

Entretanto, no liquidificador, no 123 ou na bimby bolo que todos os ingredientes da pasta e um fio de azeite.

Pré-aqueça o forno a 180•C.

Abra a folha de massa folhada, sobre o papel vegetal onde vem enrolada e cubra com a pasta de queijos, deixando livre 2 cm da borda. Com cuidado, vire o papel vegetal com a massa e a pasta sobre os legumes. Veja se está bem centrado e retire o papel vegetal de cima. Dobre as pontas da massa para dentro, para aconchegar o recheio. Pique toda a massa com um garfo, para esta não inchar.

Leve ao forno cerca de 20 minutos, ou até a massa folhada estar dourada. Retire e vire ao contrário sobre um prato de serviço, deixando os legumes para cima. Sirva quente. Pode também abrir uma burrata sobre os legumes quentes e regar com sal e um fio de azeite ou espalhar um pouco de pesto. Pode também servir com salada verde ou como acompanhamento.

JANTAR VÍNICO NO HOTEL PALÁCIO COM QUINTA DA VINEADOURO

conversasamesa — Sun, 05 Oct 2025 15:59:00 GMT

Nas últimas sextas-feiras do mês, o hotel Palácio promove os seus jantares vínicos com reputados produtores. O local é a Sala Tropical, um local maravilhoso do hotel cujas paredes ostentam um fabuloso trompe l’oeil de paisagens tropicais. A compridíssima mesa, que acomoda cerca de 30 pessoas, está sempre muito bem decorada e brilha com os vários copos de diversos feitios onde se acomodarão os vinhos, e com os inumeráveis conjuntos de talheres prontos a servir uma refeição de degustação. Os pratos são pensados em função dos vinhos, mas brilham tanto quanto estes. A experiência da harmonização é sempre magia porque nos permite ver como a combinação da comida e do vinho muda uma e outro. No ambiente do Hotel Palácio, tudo se transmuta e ganha brilho e refinamento, e uma noite de comida excepcional e de vinhos de grande nível ganha uma dimensão mágica.

Com a produtora Teresa Lacerda, da Quinta da Vineadouro

A mesa dos vinhos na Sala Tropical do Hotel Palácio

Desta vez o produtor convidado, foi a Quinta da Vineadouro, situada perto da aldeia do Numão. Esta quinta está nas mãos da mesma família, desde o séc. XVIII, sendo os atuais proprietários Cristina, Carlos, Teresa, Joana, Filipa, Inês e Diogo. A família Lacerda foi. represntada pela mãe, Teresa, e por duas das 3 filhas (trigémeas), a Joana e a Inês. desde 2014 a quinta tem sido recuperado, temdo também um wine hotel.

A dedicação e o amor de mãe e filhas pela quinta é bem visível nas suas palavras.

O chef executivo do palácio, Hugo Silva

O chef pasteleiro, Michael Rocha

O chefe de sala, Almar Alkhait apresenta os vinhos do jantar

A festa começa no lobby com welcome drink e música ao vivo.

O JANTAR

VINEADOURO VINHAS ANTIGAS BRANCO, proveniente de uma única parcela centenária, a Coitadinha, com várias castas de vinhas antigas: Síria, Folgazão, Gouveio, Trincadeira Branca, Malvasia Fina, Malvasia Rei, Rabigato e Carrega Branco, todas castas antigas do Douro. A sua acidez complementa a textura e a cremosidade da ostra, exibindo sabores intensos.

AGUACHILE DE OSTRA: muito discretamente inspirada no tempero deste prato sul-america, deixa brilhar completamente o sabor marinho da ostra.

VINEADOURO SPECIAL EDITION (branco): edição especioal de 2000 garrafas produzida com um blend das melhores uvas de várias castas e várias parcelas escolhidas a dedo: Rabigato, Gouveio e Síria. A sua frescura faz frente ao puré de aipo, de sabor mais terroso.

VIEIRAS MARINADAS EM AZEITE BIO DOP DO NORTE ALENTEJANO AROMATIZADO COM LIMÃO IGP DO ALGARVE E GENGIBRE, PURÉ DE AIPO.

VINEADOURO CLARETE Homenagem à antiga maneira de fazer o vinho em que as diferentes uvas creciam juntas na mesma parcela e vinificavam juntas também. Castas : antigas do Douro: Síria, Rabigato, Bastardo, Rufete, Casculho e Marufo. O sabor vivo e intenso faz juz ao escabeche.
ESCABECHE DE COELHO COM RABANADA FUMADA: grande entrada muito equilibrada com a doçura do brioche a combinar com o avinagrado do coelho. A minha harmonização favorita.

VINEADOURO VINHAS ANTIGAS TINTO

Uvas provenientes da mesma parcela centenária de 7 diferentes castas: Bastardo, Casculho, Cornifesto, Malvasia Preta, Moreto, Rufete e Touriga Franca. Vinho cujo sabor se prolonga na boca para envolver o BACALHAU ASSADO COM BROA, ABÓBORA E AMÊNDOA TORRADA. Este foi o meu prato favorito de toda a refeição, com a doçura abóbora em quadradinhos al dente a contrastar com o sal e a textura do gadídeo. Combinação improvável, outonal e perfeita.

VINEADOURO MARUFO 2021 Vinho da casta ancestral Marufo que enriqueceu o prato de carne como se fossem só um devido à boa combinação dos sabores a frutos vermelhos com a carne.
BIFE DO LOMBO RAÇA "MERTOLENGA" COM ESPUMA DE BATATA FUMADA E ESPARREGADO DE LAVAGANTE. Um terra mar interessante pela forma como o lavagante é introduzido no esparregado.

VINEADOURO RESERVA TINTO Blend de Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, as 3 castas mais comuns no Douro. Notas de madeira da barraica de carvalho frances on de estagioun 1 ano. Como tem pouca adstringencia e taninos e alguma frescura consegue superar o desafio da combinação com os ovos do pao-de-ló.
PÃO-DE-LÓ DE OVAR, QUEIJO TI JOAQUINA, GELADO DE CRÈME FRAÎCHE E LARANJA

TRILOGIA DE PETIT FOURS (Trufa, Dom Rodrigo, Toucinho do céu)

JANTAR NO INTENSO

conversasamesa — Tue, 23 Sep 2025 12:28:00 GMT

Para mais informação veja o vídeo do jantar filamdo pelo Mário Cerdeira no meu canal de You Tube @Fátima Moura e inscreva~se: https://youtu.be/QuJnk6h7_do?si=tOxMLAHaN45FttiU

O bacalhau à Assis (já vos conto a história deste bacalhau beirão) é uma espécie de Brás com esteroides de sabores. Imagine a cremosidade combinada com a intensidade do pimento ou do presunto, e adoçada pela cenoura crocante. É a estrela da ementa do restaurante Intenso, capitaneado pelo chef Mateus Freire, que recordo, por exemplo, do Faz Frio. Ficou o meu prato favorito deste restaurante, mas seguido de muito perto por outros concorrentes. O meu outro favorito também é do gadídeo: são os pastéis de bacalhau servidos como petisco e com um pil pil a reboque. Ao contrário da cansativa mostarda que em todo o lado atualmente acompanha os croquetes (colocada por cima tipo pinga ou por baixo, tipo cimento cola), o pil pil (uma emulsão feita com o azeite e os sucos gelatinosos deste peixe) é um adjunto de génio dos pastéis. Estes eram ricos em bacalhau, a ganhar à batata, no ratio perfeito para serem molhados no pilpil que os complementa como se tivessem nascido um para o outro. Este sim, um "tuíste" de génio.

Mas voltemos à deliciosa história prometida do bacalhau à Assis, cuja receita consta do Cozinha Tradicional Portuguesa: foi criada na Pensão Floresta (mais tarde pensão dos Skiadores) nas Penhas da Saúde com recurso a tudo o que havia na cozinha durante um nevão que isolou a área. Chinês trazido para a Covilhã por um militar, o seu proprietário e criador do prato era de nome A-Si. Casou com Rosa Fortuna e transformou o seu nome em Assis, daí o nome deste bacalhau famoso na Covilhã e com toda a justiça. Acrescento que Mateus Freire é beirão. Está na altura de brilhar a cozinha das Beiras, uma desconhecida para a maioria dos portugueses que não lhe conhecem o fio condutor. foi bom ver o chef trazer para a ribalta receitas beirãs que não estão batidas, nomeadamente o bacalhau à Assis e a tigelada.

O sr. A-Si e a pensão Floresta, onde foi criado este prato de bacalhau.

À conversa com o Mateus Freire, chef do Intenso, com um notável percurso na restauração.

Salada de fsvas com barriga de porco

Os pastéis de massa tenra de pezinhos de coentrada com geleia de coentros

Pica-pau do lombo com picles caseiros e molho de 62 horas

A barriga de porco crocante com coentros

Não é fácil encontrar em Lisboa um bom restaurante de cozinha portuguesa (onde se incluem pratos de várias regiões) com produtos de qualidade, boas técnicas de confeção, e bom ambiente. Mas espalhados pelo Norte, pelas Beiras e pelo Alentejo existem excelentes restaurantes de comida regional: curiosamente, nenhum recebeu uma estrela Michelin. O Intenso, situado na R. da Boavista, vem colmatar essa falta com pratos genuínos, feitos com bons produtos e com técnicas irrepreensíveis. O espaço é bonito e confortável, a música e os objetos genuinamente portugueses, o serviço simpático e os preços justos.

A lula, com todo op potencial de sabor da nossa costa, com molho de caldeirada. a doçura do cefalópode constrasta com a intensidade do molho de caldeirada.

Fui recentemente convidada a experimentar a cozinha do Intenso. Gostei da ideia dos cocktails criados pelo barman Zé Mário com bebidas portuguesas: O Rua da Boavista, com Brandymel e Licor Beirão, sumo de limão e canela, e o Marafado, com Amarguinha e limão (tipo sour). São os dois muito bonitos, cítricos e frescos, ideais para beber com as entradas e os petiscos. Gostei muito dos peixinhos da horta por se apresentarem bem encapados com polme, em proporção certa: não apenas um véu de tempura, que nem lhes cobre a nudez, nem uma camada demasiado espessa e farinhosa. Deliciosos, os pastéis de massa tenra com espaço para vento, recheados de pezinhos de coentrada. Bela ideia.

Rua da Boavista e Marafado

Os peixinhos da horta com a espessura de capa ideal para mim.

Em matéria de entradas quentes, gostei muito da barriga de porco crocante com cebola e coentros, e do xerém com amêijoas. São verdadeiros pratos completos.

A tigelada beirâ de tacho de barro

A fechar a refeição, uma fatia da tigelada beirã, receita da avó do chef, feita no tacho com mel e limão.

Pet Nat ou Pétillant Naturel Almeida Garrett (https://expresso.pt/boa-cama-boa-mesa/2024-07-18-pet-nat-que-vinho-e-este-e-quando-se-deve-beber--5276da79 espumante rosé ) ver aqui a explicação da Patrícia Serrado. Espumante da beira Interior, muito fresco com notas cítricas úteis na combinação com os petiscos.

Cor linda e uma casta que amo, Pinot Noir. veja aqui https://realcompanhiavelha.pt/pt/douro-quinta-de-cidro/pinot-noir

O Intenso é ideal para quem quer mergulhar na Lisboa antiga da zona entre o Cais Sodré e Santos, fazer as pazes com esta zona da cidade, sentir o orgulho de ser português e usufruir de uma refeição da boa cozinha portuguesa genuína e moderna, num ambiente agradável e de conforto. o menu de almoço inclui uma entrada, prato principal e sobremesa e custa 16 euros.

Intenso Restaurante e Bar

Rua da Boavista 69A, 1200-066 Lisboa

Tel: 938 381 922

Reservas: thefork.pt, welcometoplanto.com

aberto todos os dias das 9h às 24 h

Obrigada ao Mário Cerdeira pelas fotos e pelo vídeo.

O PIGMEU, DE TUDO UM PORCO

conversasamesa — Sun, 03 Aug 2025 13:12:00 GMT

Há porco em tudo, até na musse de chocolate, e há de tudo do porco. A proposta do restaurante é usar o porco de forma sustentável, utilizando-o de ponta a ponta. The Whole Beast: Nose to Tail Eating foi o título de um livro de Fergus Henderson, em 2004, que lançou o conceito ético e sustentável de aproveitar todo o animal que matamos. Consequentemente, as vísceras terão também de ser aproveitadas. Não era novidade para nós portugueses , que desde sempre aproveitamos integralmente este animal, passando pelas e tornando-o uma espécie de bacalhau da terra. Na nossa cozinha regional haverá mais pratos de porco o de bacalhau. E este conceito que está na base da cozinha do Pigmeu. fala-se ainda na utilização de produtos de pequenos produtores, mas nada disso se parece reflectir na escrita da ementa.

Na página de abertura do site do restaurante fala-se no uso de porco alentejano solto, mas na ementa refere-se o porco preto, uma designação que nada significa. Cor não é raça. Deduzimos que seja um porco de raça alentejana e que não seja alimentado a bolota, o que lhe daria um gosto verdadeiramente especial.

O proprietário e chef do Pigmeu é Miguel Azevedo Peres.

Na ementa registamos o uso da banha, do redenho em torresmos, da papada, dos pezinhos, do coração, da perna e de um outro corte na grelha que vai variando. uma das qualidades da ementa, é mudar com frequência.

Comi a manteiga de porco batida com alho e sal e com pão, no limite do agradável e uma agradável saladinha de rodelas de cenoura.

Croquetes de carne de porco: acho que o croquete é mais criatura para carne de vaca, mas estavam bem confecionados.continuo a não ver necessidade de lhes acrescentar mostardas.

Vieram depois os pastéis de massa terra, com recheio de coração e chouriço estufados com cenoura e couve fermentadas. A massa era competente, o recheio saboroso.

Outra entrada de que gostei muito foram as favas com ovos mexidos e toucinho.

Muito bom estava o prato dos pezinhos, arranjados e prensados sob a forma de cubo sobre feijoca e picle de nabo. Bravo por se lembrarem do nabo. Viva o nabo.

Musse de chocolate com torresmo de pele de porco, a dar sal e crocante, que eu dispensaria. Feita com chocolate da valorizada variedade Chuncho, da região peruana de Cuzco, não precisa de mais nada.

De sobremesa, um bom abade de Priscos.

O restaurante tem decoração popular, sendo as cadeiras sem almofadas. O serviço é informal e agradável, com informação cedida de forma simpática. A relação qualidade -preço é boa.

PIGMEU

Rua 4 de INFANTARIA 68

CAMPO DE OURIQUE

1350-274 LISBOA

TEL: 218252990

FECHA AO DOMINGO

FOUR SEASONS GRILL; UM CLÁSSICO MODERNO NO ESTORIL

conversasamesa — Wed, 23 Jul 2025 14:10:00 GMT

Na primeira parte deste post vou falar-vos do jantar que fiz recentemente no Grill. Na segunda parte, não resisto a falar-vos do Hotel Palácio e da sua história. Veja o vídeo da refeição no meu Instagram Conversas à Mesa.

O Hotel Palácio é clássico sem ser vintage, isto é, não se manteve inalterado, tendo mudado o que havia a mudar sem prejudicar a experiência. O seu restaurante Four Seasons Grill, tem o mesmo conceito, incorporando de forma muito bem conseguida e criativa, o espirito clássico-francês, a cozinha portuguesa e os seus melhores produtos, e a modernidade.

As fotos e o vídeo são do Mário Cerdeira, Muito obrigada Mário.

O JANTAR

O restaurante Four Seasons Grill nasceu em 1981, por necessidade de o hotel ter um restaurante Grill, como era moda. Foi feito de raiz pelo célebre cenografista, figurinista, músico, compositor e decorador Lucien Donnat. A alcatifa era um elemento crucial da decoração que se repetia, por exemplo, nos chapéus de chuva, debaixo dos quais o trintanário trazia os clientes do carro para o restaurante. O pessoal de sala, que não o da cozinha, era a primadonna. A equipa de sala era imensa, desde o trintanário e a senhora do bengaleiro ao maître d’hotel e ao sommelier, passando por dois sub-chefes e 12 empregados, cuja farda mudava com a estação do ano.

A célebre alcatifa de Lucien Donnat

Embora frequente o restaurante da varanda do Palácioi, não ia há muitos anos ao grill, que sofreu recentemente uma remodelação. O jantar foi uma das melhores refeições que comi nos últimos anos.Bons produtos, muitos deles DOP, ou IGP, combinados com técnicas perfeitas na grelha e criatividade na cozinha, e aliados a um serviço de sala primoroso e ativo tornaram a refeição memorável.

As manteigas e os pães

As entradas escolhidas foram Camarão al ajillo, Vieiras marinadas em azeite Bio DOP do Norte Alentejano,aromatizado com limão IGP do Algarve e gengibre, purê de aipo e caviar imperial e Terrina de Foie Gras de Pato IGP, muito bem temperado, e acompanhado por um brioche rescendente a manteiga e uma compota de cebola-roxa. Definitivamente, a minha entrada preferida pela execução perfeita.

O conjunto das entradas tem o que de melhor se pode desejar, desde os clássicos caviar e foie gras, até às portuguesas amêijoas, sapateira ostras e queijo de Azeitão passando pelo presunto de bolota.

Vieiras com puré de aipo

Camarões Al Ajilllo

Foie gras e brioche

A peça do lombo é mostrada ao cliente em cru.

O Chateaubriand é cuidadosamente grelhado pelo Júlio sob o nosso olhar atento...

Antes de ser empratado no guéridon, o Chateaubriand é mostrada na mesa, num pequeno grelhador com carvão quente para não arrefecer. este spormenores deliciosos fazem toda a diferença.

Cortado à vista do cliente.

A escolha do prato principal foi mais difícil, houve que preterir o Cabrito raça serpentina IGP assado, o Entrecôte maturado ou a Travessa de peixe e marisco e outros pratos de inspiração portuguesa à base de produtos DOP ou IGP. Recaiu no Chateaubriand, a peça central e mais nobre do lombo de vaca, cuja origem está numa homenagem a Francois René de Chateaubriand, escritor pré-romântico. De raça Mertolenga DOP e grelhado pelo Júlio, um simpático luso-cubano que domina completamente a grelha e os pontos de cozedura. Pedi a carne mal passada, mas sem sangue a escorrer, e veio tal e qual. A carne aparece à mesa num mini grelhador a carvão , para não arrefecer, sendo cortada e empratada no carrinho. Os acompanhamentos são variados, passando pela clássica batata dauphinoise ( várias camadas sobrepostas e gratinadas) sobre a qual se apresenta um vol-au-vent de cogumelos e foie, e um rolinho de tutano envolvido em espinafre Em vez do tradicional molho demi-glace, o bearnês, de sabor mais ligeiro.Tudo estava confeccionado na perfeição. Um prato de sabores e técnicas irrepreensíveis, cujo sucesso, como aliás o do restaurante, resulta da conjugação da cozinha, da cozinha de sala e do serviço.

A grelha

Os responsáveis pela cozinha são o chef Hugo Costa e o sous-chef Rodrigo Barão da Cunha, pela sala e cozinha da sala, Tiago Freire, e pelo grill, o Júlio. na foto, o Maître d´hôtel Tiago feire e o chef da grelha, Júlio.

Para sobremesa, não houve qualquer dúvida em escolher os Crepes Suzette, feitos a preceito no carrinho da sala, lançando aromas irresistiveis. Para terminar, café com mignardises: um minúsculo D. Rodrigo, um mini pastel de nata e uma tarte de amêndoa, não fosse ainda haver alguma larica.

Para acompanhar a refeição, bebi um branco -Três Bagos Lavradores de Fieoria Cabernet Sauvignon - e um tinto - Meandro do Vale Meão 2021.

Obrigada ao hotel Palácio por uma refeição inesquecível.

A HISTÓRIA DO HOTEL

Com o surgimento do turismo no século XIX, aparecem os Palácios, hotéis de tal forma luxuosos que a elite viajante aí encontrava as mesmas condições que tinha em casa. O hotel Palácio é um desses hotéis, um verdadeiro monumento. Primeiro, é lindo na arquitectura clássica intemporal e nos materiais luxuosos. Depois pela sua riquíssima história. Inaugurado em 1930, viveu a sua época de glória ao longo da Segunda Guerra Mundial. Além das famílias reais expulsas dos seus países, a costa do Estoril albergava um ninho de espiões de ambos os lados da guerra, judeus fugidos da nazismo em trânsito para os EUA e o jet set internacional. todos eles, passavam pelo hotel mais cedo ou mais tarde. Quantas decisões da mais relevante política, quantos segredos de Estado terão ali sido tomadas ou revelados, quantas batalhas foram ganhas ou perdidas nestes salões. A ver no hotel, a Galeria Real com fotos das figuras célebres que o freqyentaram, desde gentes da realeza às do cinema e do jet set.

Mas o hotel Palácio também encerra muitas histórias de pessoas comuns como eu. Em pequena, passava lá algum tempo de férias de verão com a minha mãe e a minha irmã. O meu local favorito era a piscina. Um dia, aí com os meus 11 anos, tomei coragem para subir ao trampolim de saltos dos 3 metros. Chegada lá cima, tive a sensação aterrorizadora de estar no quinto andar de um prédio. Não quis dar parte fraca, com aquela sensação que todos os adolescentes têm de que o mundo está sempre com os olhos neles, lá me forcei a mergulhar. Foi um grande triunfo. Depois em 1972, foi o casamento da minha irmã, regado a Carvalho, Ribeiro e Ferreira, um tinto do célebre armazenista que não tinha uvas mas fazia blends com vinhos comprados em várias regiões, e do qual ficou a famosa aguardente. Umas décadas depois, foi o casamento do meu único sobrinho. Hoje em dia, frequento a super agradável varanda ao almoço, mas há muito que não ia ao Grill. Fiquei feliz por receber um convite do hotel para jantar no Grill, que sofreu várias mudanças recentemente, e que me proporcionou uma refeição inesquecível.

HONEST GREENS

conversasamesa — Sat, 28 Jun 2025 15:19:00 GMT

A moradia antiga onde este restaurante está instalado ficou linda. Varandas e terraços com plantas são abundantes no rés-do-chão e no primeiro andar, a decoração baseia-se em peças e materiais orgânicos, a cozinha é à vista. Está sempre cheio, na maioria população turista, também devido à localização no largo da estação de Cascais. Foi o último a abrir, após mais de meia dúzia de Honest Greens em lugares chave de Lisboa.

Quando lá entrei pela primeira vez com amigos pensava que era um restaurante vegetariano. Afinal não.

O conceito veio de 3 amigos,um americano, um dinamarquês e um francês que, não entraram num bar, mas que resolveram empreender na área da restauração. Conheceram-se em Barcelona, local onde abriram o primeiro restaurante. Em Portugal, a marca pertence ao grupo Plateform. Prometem comida saudável, de produtores locais, sem aditivos nem açúcares refinados, biológica sempre que possível. Num restaurante que se chama Honest Greens, os legumes deveriam ser honestos, de confiança. Esperava que fossem de produtores locais identificados..

O manifesto da marca cumpre os requisitos mais politicamente corretos, nomeadamente a presença de cães no interior do restaurante. A teoria está lá toda, mas a comida foi para mim uma desilusão. Nada tem o factor frescura.

O tataki de atum, cuja espécie não está identificada na lista, difere bastante da fotografia encontrada nas redes sociais do restaurante. Como todos os 3 pratos que comemos, acompanha só com salada ou com uma fatia de pão e salada, toda igual, e tal como toda a restante comida, apenas sabe ao molho doce que a cobre. As fatias de atum também estão cobertas por um molho doce tipo ponzu e são pedaços moles de uma substância indiscriminada que apenas sabe ao molho. Basicamente, o que eu diria da comida do Honest Greens é que é a proteína e os legumes sabem a doce enquanto a sobremesa (pedi um chocolate chip cookie) só sabe ao sal que tem espalhado por cima. O cookie parece feito com os restos de varrer o chão que ficaram na pá do lixo, enfeitada com sal. Não tem açúcar refinado conforme está escrito no manifesto do restaurante, mas que tipo de açúcar leva não faço ideia, mas era a coisa menos doce de toda a ementa. A batata doce com natas vegetais e um molho doce faria melhor figura nas sobremesas. Salgado e doce são os sabores básicos omnipresentes, talvez mais comida para camones e outros turistas, que aliás constituem a maioria da clientela. Para terminar numa nota positiva, gostei muito do espaço, da decoração e do conforto. Os terraços e as varandas são muito agradáveis. Não há serviço de mesa completo: faz-se o pedido na saída, fornecem-nos um daqueles aparelhos localizadores e trazem-nos a comida à mesa. A sobremesa e o café são pedidos noutro balcão.

FRANGO

TATAKI DE ATUM

BATATA - DOCE

Desculpem as fotos, mas a comida não pedia mais.

PRIMAVERA NO INTEMPORAL

conversasamesa — Wed, 18 Jun 2025 15:49:00 GMT

Chama-se Intemporal porque não segue modas, apenas nos transmite a forma de pensar a cozinha do Miguel Laffan. É Intemporal porque tem uma decoração original, mas que não cansa, em tons beiges como se o restaurante fosse uma faixa de areia adjacente ao mar que entra pelo janelão com mais de 5 metros. Estamos junto aos barcos de pescadores, se esticarmos a mão tocamos no Bugio e o cabo Espichel quase nos entra pela janela. Não admira que esta paisagem influencie a predominância do mar na ementa do Intemporal.

Ver curta entrevista com Miguel Laffan no meu canal de You Tube

https://youtu.be/qcLM4NUAGE0?si=mXm3s7lClvvMHiaq

https://youtu.be/qcLM4NUAGE0 - ver videocom entrevista no meu canal de You Tube

São apenas 14 a 16 pessoas que podem almoçar ou jantar neste espaço e usufruir do menu de degustação de doze momentos, todos denominados com terminologia ligada ao tempo.

A abrir, as clássicas amêndoas do L'And

PRELÚDIO

Ovos Rotos, Barriga de Atum, Batata Crocante e Gema

Laffan começa a refeição com uma nota tranquilizadora: a familiar batata com o sabor e a cremosidade vindas da barriga de atum, num terra e mar em que a batata nos conforta com os seus tons de terra e o atum nos desafia e nos remete para o mar. Vai ser assim na maioria dos pratos: o que nos é familiar e o que nos desafia lado a lado.

A Sopa da Praia Velha (a praia de Paço de Arcos, onde se concentravam os pescadores), é uma janela que deixa entrar o mar de jorro com peixe, marisco e alga kombu, coroada pela espuma marinha.

O terceiro prelúdio traz-nos a influência do Extremo Oriente que caracteriza a cozinha de Laffan. É a Gyoza de Lagostim, Caril Tailandês e Torresmo de Galinha, sempre na dualidade de que falamos acima, terra e mar.

VINHO Branco reserva de 2021 - LV LOBO DE VASCONCELOS (uvas do Alentejo, da Perescuma e de Zambujal do Conde)

A PASSAGEM

Dois momentos, o Bolinho a Vapor com o sabor familiar do bacalhau que é mais terra que mar, o Aioli de pimento de la Vera e a enguia fumada.

É um dos meus favoritos, o Malandrinho, com arroz de Alcácer do Sal, Carabineiro e Alga Codium. Um sabor de intensidade memorável no formato de uma panqueca, tendo o arroz uma cremosidade extraordinária. Era com esta textura que eu queria todos os meus malandrinhos…É preciso ter muita mão e muita técnica para conseguir um prato destes.

E depois vem o momento da PERMANÊNCIA

E o que permanece mais no nosso coração do que este pão de massa mãe fumado em alecrim? Com uma manteiga de butarga feita com ovas de tainha salgadas e secas e com azeite de Trás-os-Montes. O pão é intenso mas leve, cheio de sabor, a casar na perfeição com a manteiga cheia de umami.

E chega a altura de nós demorarmos mais nos quatro pratos seguintes, A DEMORA. Não sei como o Miguel consegue fazer isto, mas a lula, o goraz e o cordeiro sabem a si próprios mesmo quando rodeados de sabores que os complementam, como as especiarias indianas ou mediterrâneas. É isto que torna a sua cozinha intemporal e única.

A Lula com sabores do tandoori no molho, mas a manter a sua integridade cefalopódica e um travo a hortelã.

Segue-se o Goraz, peixe extraordinaire, caldeirada, gamba da costa e berbigão. Cada vez gosto mais de berbigão, e este era de grande tamanho.

Lula e Goraz - Vinho branco Alto do JOA, vinhas velhas de Trás-os-Montes.

https://casadojoa.com/vinhos/alto-do-joa/

Em seguida vem o prato exemplo do que eu sempre apreciei na cozinha de Laffan (ainda me lembro do encanto que tive com a primeira refeição que fiz no L’And), a saber a forma extraordinária com que o chef trata o reino vegetal: Espargos, de seu nome, incluir os ditos verdes vindos do norte, presunto, cogumelos mobiles e béarnaise de estragão. Os legumes estão em quase todos os pratos do intemporal, sobretudo nesta ementa de Primavera, com sabores e texturas extraodinários.

Vinho SEM VERGONHA Susana Esteban 2021 Alentejo, 100% Castelão estagiado em inox. O meu favorito da refeição. Um tinto diferente e muito versátil.

Para rematar, um prato de carne, o Cordeiro de Leite com Legumes Primavera, Ervilhas-lágrima e Especiarias. Textura magnifica, de cortar à colher, sabor perfeito.

Vinho Quinta do Vallado Touriga Nacional 2021

https://www.quintadovallado.com/pt/vinhos/vinhos/Touriga-Nacional/71/

A fechar, a ETERNIDADE, os sabores que levamos para casa: as duas sobremesas: MORANGOS (gengibre fermentado, limão e rosas - que não sabem á gaveta da minha avó) e ANANÁS DOS AÇORES, Lima e Vinho de Carcavelos, e as MIGNARDISES.

Vinho Villa Oeiras Carcavelos

https://www.villaoeiras.com/PT/vinho-generoso-de-carcavelos-branco

Uma experiência deliciosa a valer bem mais do que o preço do menu, 120 euros. A 21 de junho começará o menu de Verão, na sua alternância com as estações do ano. Estou curiosa por seguir a trajetória do Intemporal nas mãos do Miguel Laffan.

Com o sommelier, Luís Feiteirinha, responsável por uma bela harmonização de vinhos e refeição.

INTEMPORAL de MIGUEL LAFFAN

R. Vista Alegre, 2770-046 Paço de Arcos

Telefone: 968 432 288

Fecha aos domingos e segundas-feiras

CORDEIRO DE DEUS

conversasamesa — Sun, 30 Mar 2025 16:59:00 GMT

Ricardo Leitão Machado é proprietário do Vale Feitoso, a maior herdade cercada de Portugal, com os seus avantajados 7300 hectares, na vizinhança de Idanha-a-Nova. Comprou-a em 2022 a uma empresa espanhola que a adquiriu nas insolvências do grupo BES, tendo sido o local favorito dos Espírito Santo para caçar.

Ricardo é homem de ação, e compreende bem o valor da sustentabilidade económica, humana e dos produtos da terra. Daí que tenha começado já a produzir gado, azeite e mel biológicos, a desenvolver a caça, toda ela criada sem recurso a rações e comercializada com o nome Sabor Selvagem.

Ricardo Leitão Machado, o Cónego José Manuel Ferreira, dos Jerónimos, e o jornalista Edgardo Pacheco na sacristia dos mosteiro dos Jerónimos durante a palestra.

Sendo homem de sinergias, esta semana Ricardo convidou algumas dezenas de pessoas das mais variadas origens para uma celebração do Vale Feitoso e seus produtos, a saber, vinho das Altas Quintas, azeite e cordeiro da raça Churra do Campo. Juntamente com o Merino da Beira Baixa e a raça Churra Mondegueira, esta raça de ovino está na base do chamado Borrego da Beira, detentor de um IGP. É um animal de pequeno porte que apresenta zonas sem lã pigmentadas de castanho ou preto e cujo sabor é muito suave. Era sobretudo explorado para leite (queijos da Beira Baixa) e para lã, com que se faziam os célebres e pesadíssimos cobertores de papa. Esta raça foi declarada extinta em 2004, tendo começado há poucos anos a sua recuperação e a sua exploração para carne. Hoje existem 640 cabeças da raça Churra do Campo na herdade de Vale Feitoso, num total mundial de 900 exemplares.

Para nos falar de vinho, azeite e cordeiros, Ricardo colocou lado a lado o cónego dos Jerónimos, José Manuel dos Santos Ferreira, e o jornalista especializado Edgardo Pacheco. Foi uma conversa muito interessante que focou o lado sagrado e profano destes produtos. O local escolhido foi a belíssima sacristia do Mosteiro dos Jerónimos, também esta entre o sagrado e o profano.

À palestra seguiu-se um almoço em que brilhou o cordeiro ou borrego de raça Churra do Campo que nos elevou do profano pela mão do chef Vítor Sobral. Talvez tenha sido a melhor refeição que comi pela mão do Vítor pela simplicidade que comovia e deixava transparecer a qualidade dos produtos da herdade e dos seus parceiros. Porque ninguém é feliz sozinho, o almoço começou com um atum de um desses parceiros: Santa Catarina, dos Açores. E por diversos azeites da herdade, cuja prova foi conduzida por Edgardo Pacheco. A acompanhar o espumante Viúva le Coq, de bolha fina e sabor a frutos secos.

Seguiu-se um caldo de perdiz, tomate seco, espargos, espinafres, abóbora, mirtilo e hortelã. Uma maravilha de sabores limpos entre os quais se destaca suavemente o da perdiz. A acompanhar um branco Altas Quintas Branco Reserva 2023, com uma acidez tropical fresquíssima.

O Atum de Santa Catarina

O caldo de perdiz

Vítor Sobral fala sobre a ovelha Churra do Campo e sobre o almoço.

Depois chega a estrela do almoço o cordeiro da raça Churra do Campo, assado com sálvia e acompanhado com arroz de miúdos e cogumelos finamente cortados. Carne suculenta cujo sabor suave apenas resulta da boa gordura intersticial e isento de gorduras exógenas. Estes cordeiros alimentam-se em pastagens ricas em giesta, urze e carqueja. A acompanhá-lo Altas Quintas Tinto DOC Talha 2022, fermentado em talha com as castas Alicante Bouschet e Aragonez.

O cordeiro assado com arroz de miúdos e cogumelos.

Altas Quintas Tinto DOC Talha 2022

A refeição termina com um dos vários pudins em que Sobral é mestre (coco com creme de maçã verde, gengibre e limão) criado para combinar com a surpresa vínica final: um vinho de sobremesa que combina dois produtos da herdade, mel e vinho. De sabor fresco, o Melitvs tem suave acidez que combina bem com a doçura das sobremesas.

Ficamos à espera de mais surpresas do Vale Feitoso, sempre assentes no respeito pela natureza e na preocupação com a sustentabilidade.

O pudim flan

e o Melitvs

PERCORRENDO AS CINQUE TERRE

conversasamesa — Thu, 13 Mar 2025 18:37:00 GMT

O Comboio La Spezia - Cinque Terre

É facílimo, rápido e confortável ir de la Spezia para qualquer uma das Cinque Terre de comboio. A viagem é feita à beira-mar, mas quase sempre em túnel pelo que se vê muito pouco. Mar esse que é considerado um dos mais puros e ricos de Itália.

A sucessão das 5 em relação a La Spezia é a seguinte: Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterrosso. A distância entre todas elas é de cerca de 5 minutos e o bilhete custa 5 euros. Há um passe diário a 19.50 euros na época baixa, mas para mim não compensou porque o máximo que fiz foi 3 viagens num dia.

Quando marquei viagem pensei reservar um dia para cada vila, mas no terreno verifiquei que podíamos fazer com muita calma duas por dia e assim conseguia guardar um dia para conhecer Portofino e outro para La Spezia.

Muito importante: pode comprar o bilhete nas máquinas da estação (na bilheteira está sempre fila), mas é essencial que valide o bilhete numa outra máquina da estação. Uma vez fui multada no comboio em 10 euros por me ter esquecido de o fazer.

Como disse anteriormente, o charme destas 5 vilas vive também de serem 5. Todos nós gostamos de conjuntos e de listas e de riscar itens. E aqui temos 5 lugares todos parecidos, mas todos diferentes. As Cinque Terre são um Parque Nacional Protegido e Património Mundial da Humanidade. Mas tenho uma confissão a fazer. Só conheci 4 terre, porque não fui a Corniglia, desalentei-me com os seus 400 degraus para subir da estação do comboio até à vila, situada sobre um penhasco, longe do mar.

O que pode esperar em todas elas? Lindas vistas de mar, ruelas a subir e a descer cheias de charme e de lojinhas (todas elas muito parecidas), pequenos restaurantes e gelatarias, igrejas e castelos. São todas parecidas mas também todas elas têm a sua própria identidade. Embora não tenha feito caminhadas, para quem gosta há sempre trilhos com paisagens maravilhosas, mas geralmente pagos.

RIOMAGGIORE

Riomaggiore é a localidade mais próxima de La Spezia, e foi por aí que começámos as nossas visitas.

Logo que saímos do comboio na estação de Riomaggiore há uma agradável esplanada para tomar um café, mas atenção que cafés e restaurantes não costumam ter casas de banho. Estas costumam ser públicas, acedendo-se através do pagamento de um euro.

O Bar da estação, com um bom espresso

Esse dia estava de chuva e ventoso, pelo que o mar se apresentava encapelado e uma visão deslumbrante. Saindo do nível do mar, sobe-se uma rua principal muito íngreme, sendo a vista de cortar a respiração. Vale a pena explorar as vielas mais pequenas, sempre cheias de surpresas, como o aviso do cão feroz, as inúmeras escadas de todos os tamanhos e feitios, as charmosas varandas, os recantos onde apetece ficar em contemplação, ou as pequenas e grandes igrejas.

Muito fartos de turistas a entrarem-lhe pelo quintal adentro, estes moradores dizem que o cão morde, rasga as carnes, mata e dança sobre o cadáver.

À medida que vai subindo, entre na igreja de São João Baptista, do século XIV, e no Oratório di Santa Maria Assunta. Tal como todas as outras igrejas da zona são feitas em riscas de pedra escura sobre a estrutura de pedra branca. Também como em todas as outras vilas, existe um castelo altaneiro, porque esta costa padecia de muitos assaltos de barcos piratas. Para lá chegar é sempre preciso ofegar muito.

Toda esta subida e contemplação fazem fome, pelo que lhe aconselho um dos vários restaurantes de frituras na Via Cristoforo Colombo. Mas antes não deixe de tomar um Limoncino (na costa amalfitana chama-se Limoncello), o famoso licor de limão, sob a forma de Spritz (com água gasosa e Prosecco). Os limões desta costa são da variedade Sfusato Amalfitano, com muita casca rica em óleos essenciais que dão o perfume ao Limoncino. Os souvenirs turísticos giram em volta do limão, sob a forma de bebidas, sacos, bonés ou peúgas. São iguais em todas as vilas.

IL PESCATO CUCINATO, na Via Cristoforo Colombo. não ha mesas neste tipo de restaurantes, mas este tem uns bvancos cá fora.

MANAROLA

O Cartão Postal

Por ordem espacial, segue-se Manarola. Embora todas as Cinque Terre tenham muitas semelhanças, cada uma tem uma individualidade feita de diferenças, e em cada uma podemos procurar diferentes experiências. Manarola é o cartão postal, a vila que mostra cores mais vibrantes, a mais representada e a mais icónica vista do mar. As casas parecem fazer parte dos penhascos sobre os quais a vila se alcandora, tudo numa fusão orgânica. De uma bonita e recatada enseada para os barcos de pesca, sobe-se à vertical por uma falésia onde se concentra o apinhamento das casas coloridas em tons claros, mas intensos. Dizem que estas cores vibrantes tornavam fácil de identificar a casa de cada pescador vista do mar.

Em redor de Manarola encontramos vinhedos cujas uvas produzem um vinho doce, o Sciacchetrà, cultivado em terraços à volta da vila.

A não perder a gelataria Cinque Terre, na Via Renato Birolli 62, na rua que desce para o mar. Lá em baixo, vale a pena sentar e ficar a contemplar a paisagem. A Igreja de S. Lourenço, do século XIV, merece a visita.

VERNAZZA

Vernazza tem um pequeno porto natural e uma envolvente marítima muito especial, abraçadas pelo casario em tons rosa e pêssego, e colorido pelas cores vivas dos barcos semeados pelas ruas que descem para o mar. Junto do porto pode ver-se a torre de vigia contra os piratas do castelo Doria. Ao longo da sua costa existem pequenas praias de areia e pedra e à beira-mar está também a Igreja de Santa Margherita di Antiochia. Para comer, temos o Batti Batti Frigitoria (Via Quirino Ennio Visconti, 3), fritadas de peixe, mas também a belíssima focaccia do Batti Batti Focaccia (Piazza Guglielmo Marconi,8). Ambas são perto da via Roma. As lojas são lindas, mas funcionam em regime de takeaway. Compre e sente-se ali perto num banco a ver passar as gentes, que as há muitas e variadas.

Depois, vá comer um gelado à Gelataria Stalin - Amore Mio (Via Roma, 12), não tão boa quanto a de Manrola, mas a valer muito a pena. Limão é o sabor a pedir aqui nesta costa perfumada pelos limoeiros. Como alternativa, a granita de limão.

Gelataria Stalin

As casas de banho são, geralmente, publicas e pagas (1 euro)

MONTEROSSO AL MARE

A Praia .de areal. Muito vilegiatura

Uma capela na marginal com o Santo António

A Marginal

A não perder, no fim da Marginal, a estátua de Neptuno, o gigante, mutilada pelas bombas dos Aliados na Segunda Guerra, e pela força do mar.

Neptuno antes da guerra

Igreja de São João Baptista

Monterosso é a maior das cinco vilas e a única com espírito de veraneio. Uma longa faixa de areia permite o uso de chapéus e espreguiçadeiras e a presença de vários pequenos restaurantes ao longo da única marginal plana das 5. O comércio é aqui bem mais vibrante com bonitas lojas de roupa e decoração.

Ao fundo da marginal pode ver-se uma gigantesca estátua de Neptuno, já bastante danificada pelo mar e bombardeamentos Aliados, que lhe destruíram os braços e o tridente. Foi feita de cimento em 1910, como fachada da Villa Pastine, hoje Casa do Gigante, remodelada e para aluguer de férias.

Como em todas as vilas, as casas estão pintadas em amarelo-claro, rosa e laranja. Monterosso tem muitos limoeiros e histórias de piratas, estando a defesa da costa concentrada no Castello dei Fieschi, alcandorado numa colina. Para ver tem ainda a Torre Aurora e a Igreja de São João Batista, mais uma de riscas de mármore.

Almoço num restaurante muito agradável, no terraço: o Sottocasa. Aperol Spritz

e focaccias variadas.

Esta é uma viagem de uma beleza incrÍvel, em que a natureza nos parece organicamente ligada ao que o homem construiu. uma viagem que vale a pena empreender com muita calma, para tirar partido de cada canto, de cada cor, de cada sabor. o cadeirão vermelho sobre o mar da fotografia de capa é o ideal para o fazer.

O TAVARES DO LINHÓ

conversasamesa — Sat, 01 Mar 2025 16:08:00 GMT

Está ali naquele mesmo sítio desde 1988, data em que o senhor Tavares resolveu fechar a oficina de motos e abrir um restaurante. Depois, aqui há uns 13 anos o Sr. Tavares faleceu e o restaurante passou para as mãos de um sobrinho e da mulher, sempre presentes, na sala e na roda.

E eu que já vivo a 1 km do restaurante Tavares só o descobri há 2 semanas. Fica na aldeia do Linhó, numa linda casa amarela com uma esplanada interior e outra exterior. O espaço é bonito e bem confortável, com as mesas bem espaçadas. A cozinha é à vista e não há cheiros e as salas são cheias de luz.

Os clientes são fiéis, alguns têm sempre as mesmas mesas reservadas ao fim-de-semana. Não se vêm estrangeiros, uma bênção, mas sim muitas famílias de várias gerações.

O serviço é de uma simpatia excepcional e eficiente. A conversa à mesa é habitual.

A fila se não reservar mesa

O Tavares é daqueles restaurantes de bairro, com comida caseira, que inclui peixe (de mar e algum de viveiro) e carne grelhados e pratos de tacho. Os preços são muito convenientes. Por exemplo, pode comer-se uma dose de amêijoas muito bem confecionadas por 14 euros. Claro que não são amêijoas legítimas, mas sim japónicas, milagres eles não fazem. Mas o tavares tem uma optims relação Qualidade/preço.

Para entrada, o sempre bom queijo do Monte da Vinha.

Os lagartos

Pá de porco com esparregado e batata chip, prato dia sábado.

Bolo de mousse de chocolate com gelado de basunilha (3,50 euros).

A batata frita é caseira, na versão palito e chip, e deliciosa. Os acompanhamentos dos grelhados são à parte, e incluem um esparregado agradável, sem aqueles aglormerados brancos de farinha, e variados (arroz de passas, batata assada batata recheada, legumes salteados e migas). Uma travessa de bela batata frita custa 2 euros. O molho do bife também pode ser escolhido, desde o de Mostarda ao À Portuguesa passando pelo de Pimenta. O pescado é vendido ao peso, incluindo o choco e as ovas grelhadas ou cozidas. Um bife da vazia grelhado custa 11,50 euros e a carne é boa.

Todos os dias há um prato do dia (ao sábado têm, por vezes cozido á portuguesa). O de hoje era Pá de leitão com esparregado e batata chip por 11,50 euros. Foi a minha escolha e comi muito bem.

Já la comi a espetada à Tavares (14,50), com belos nacos de carne de vaca, e os lagartos, de boas carnes porcinas e bem grelhados.

Sobremesas: um ótimo leite creme queimado, com o açúcar em camada fina, ou o bolo de chocolate. Infelizmente fazem farófias com molho de caramelo salgado em vez de fazerem as farófias clássicas. O molho de caramelo salgado é uma daquelas modas que se tornou popular desde que entrou nas bisnagas da Makro. Uma destas cenas tipo cabelos compridos dos Beatles que estavam sempre lindos e lavados, e que depois o mainstream trazia oleosos e horrorosos. Voltem lá ao molho normal das farófias por favor, e de caminho de esqueçam também os cheesecakes crus e gelatinosos cobertos de molhos coloridos.

Recomendo o Tavares quando se quer uma boa refeição com excelente relação qualidade/preço, e um espaço luminoso e com bom karma. Recomendo que nunca vá ao fim-de-semana sem marcar, porque é muito possível que não haja mesa (as marcações são para o meio-dia e depois 14 h).

POSTAIS DO BARROSO

conversasamesa — Sat, 08 Feb 2025 16:18:00 GMT

https://youtube.com/shorts/hLUHwysmex4?si=QBe3Mq3jX-AzmAtf

Faz agora 13 anos andava eu com o Mário Cerdeira pelo Barroso, a recolher material para o livro Sabores do Ar e do Fogo, uma edição dos CTT. todos os livros que fiz tinham sempre duas componentes: uma de campo e outra de secretária (hemeroteca e biblioteca, internet, secretária).

Gado barrosão

Com o Mário Cerdeira em viagem.

Almoço dos CTT locais com José Quitério

Com um homem extraordinário e sabedor do Alentejo que me ajudou muito: o Eng Tirapicos.

Outro homem que foi essencial para o livro e que sabe imenso: o Jose Júlio Vintém.

A viagem ao Barroso fez parte de uma investigação de 2 anos pelo país todo, sempre com o Mário Cerdeira, e às vezes com o José Quitério, que coordenava a edição e que aproveitava para visitar restaurantes pelo caminho para a crónica do Expresso. No fim desses dois anos eu cheirava permanentemente a fumeiro.

Aprendi muito no terreno. Em todo o país, as pessoas ajudaram-me imenso com as suas histórias e as provas das suas chouriças. Explicaram-me o processo todo, que acompanhei com a maior curiosidade. De Trás-os-Montes ao Algarve, só encontrei simpatia.

Mas aprendi também que nem sempre o artesanal é bom. No Barroso estive em fumeiros alimentados a tábuas de construção cheias de tinta. Imaginem o tipo de fumo… E aprendi que o importante no artesanal é o tempo, a variável mais escassa do universo. É o tempo, que juntamente com os saberes, permite obter enchidos de grande qualidade. Quando alguém se apressa para fazer uma entrega de salpicões e os sujeita a demasiado calor na fumagem, ficam crus por dentro e com uma rodela preta no exterior. Um dó.

E aprendi ainda que os produtos industriais podem ter imensa qualidade. Como foi o caso da SEL, no Alentejo, que faz ótimos enchidos de porco de raça alentejana. Lembro-me de que o fundador da SEL, o Sr Francisco Arvana, inventou uma máquina de picar cebola que não a desfaz e imita a mão humana, a fim de melhor a qualidade de um determinado enchido. A nossa indústria familiar tem pessoas extraordinárias como o Sr. Arvana que querem produzir qualidade constante e sustentável.

Numa das nossas idas a Trás-os-Montes ficámos a dormir em Chaves, numa pensão modernizada. Durante a noite estiveram -4 graus e o meu aquecedor estava avariado, e ninguém na recepção. Vesti toda a roupa que tinha trazido no saco e mesmo com 3 pares de peúgas e 3 camisolas não consegui dormir. Tanto o Mário como o Zé Quitério dormiram quentinhos.

Tinha começado nessa altura o uso do GPS e o Mário vinha provido dessa orientação que muita falta fazia uma vez que os locais de que andávamos à procura eram minúsculas aldeias ou até casas solitárias sem rua nem número de porta. Acontecia falharmos a viragem ou o GPS não ter aquela indicação e irmos parar a outros lados. O Zé Quitério, que detestava tudo quanto era digital (sempre escreveu tudo à máquina, nunca interagiu com um computador nem nunca teve telemóvel) zangava-se à brava com o Mário e perguntava onde estavam os mapas em papel com os quais íamos a todo lado. E foi assim a viagem toda.

Os almoços faziam-se sempre longos. Lembro-me em particular de um, em Pitões de Júnias, para o qual eu tinha convidado um engenheiro da associação dos criadores de porcos. Fez um bonding com o Zé Quitério e ficaram a comer o cozido local feito com carnes fumadas até quase a hora do jantar. Eu e o Mário tínhamos compromissos ao longo da tarde toda em diversos fumeiros mas lá ficámos também a confraternizar.

Cada livro que escrevi tem isto: na base da escrita está uma longa viagem, recheada de experiências únicas que enriqueceram a minha vida. Hei-de contar-vos outras histórias, se assim vos apetecer lê-las. Entretanto deixo-vos imagens da viagem ao Barroso.

ALCÁCER: UM BONZINHO E UM MAUZITO

conversasamesa — Sat, 25 Jan 2025 16:23:00 GMT

Tive oportunidade de no mesmo fim-de-semana comer em dois restaurantes de Alcácer do Sal: A Papinha e o Salinas, ambas perto do rio, mas não na frente.

O Salinas, em relação ao qual tinha expectativa, revelou-se uma desilusão, enquanto A Papinha se revelou uma boa escolha. É bom dizer que este post se baseia numa única refeição.

Comecemos então por A Papinha. Tem esplanada na rua, onde é agradável comer. O serviço foi simpático. Para abrir uns torresmos que estavam crocantes e saborosos. Depois um choco frito de entrada, normal, seguido pelo prato do dia, uma carne de alguidar com batata frita. Carne bem temperada, boa textura. Para tirar a boca de lacaio, um dos meus doces favoritos do Alentejo, o bolo de mel e noz (4 euros), de grande qualidade. Penso que será de alguém que o fornece aos restaurantes de Alcácer visto que comi um igual ao Salinas.

A comida é agradável, mas não o suficiente para justificar ir lá de propósito. Ao preços são simpáticos.

Já mau foi o prato que comi no Salinas. Depois de ter esperado um bom bocado de tempo para ver a carta, encomendei o que me pareceu menos arriscado, a mesma carne de alguidar com migas. A carne, sensaborona, parecia ter sido cozida e não frita. As migas talvez possam receber a classificação de as piores que já comi e já as comi em grande número e em muito local: sabiam a pão cru e alho queimado. Gostaria de dizer que posso ter tido um azar, mas quem apresenta um prato daqueles a um cliente deve ter muitos azares. O preço dos pratos ronda os 15 -16 euros.

De sobremesa, o tal bolo de noz e mel, de grande qualidade.

Ambos são restaurantes que vivem à base do porco que continuam a chamar de preto, um nome que nada quer dizer. Não se serve ali porco de raça alentejana, sabe-se lá que porco será esse, o preto. Preto é cor da pelagem, não é raça.

E hoje não tenho nada de muito bom para vos apresentar. Mas tinha que vos prevenir.

A Papinha

Largo Joaquim dos Santos Coelho, nº1, 7580-115 Alcácer do Sal

O Salinas

Praceta da Chaminé, Lote 2, 7580-101 Alcácer do Sal

CINQUE TERRE II: LA SPEZIA

conversasamesa — Sun, 05 Jan 2025 14:21:00 GMT

Neste segundo post vou falar-vos de La Spezia, onde fiquei alojada e que constituiu a minha base para visitar as Cinque Terre. Começo por vos dizer que as Cinque Terre são um destino fabuloso que deve ser feito com calma, não apenas para passar os olhos a correr e tirar umas fotos, mas para relaxar, caminhar, sentar, comer, descansar e passar devagar o tempo.

A opção pelo AirB&B em la Spezia para servir de base à viagem revelou-se excelente, já que esta pequena cidade tem um AirB&B fabuluso, perto da estaçãoi de comboios que nos leva às Cinque Terre, sendo também um destino fabuloso per se. Aqui fica o link do Il Timone: https://www.airbnb.com/rooms/34850771?source_impression_id=p3_1736090435_P3Tawr-klPCPzFG1

A porta de entrada do AirB&B de fora (nesse dia havia uma casamento) e por dentro: lindo prédio com tectos altos e num R/ch com apenas aquelas escadas.

A ideia de ficar numa das Cinque Terre parecia atraente de início, mas à medida que comecei a pesquisar pareceu-me muito redutora. Primeiro, é preciso subir sempre da estação para o alojamento com as malas às costas e, em seguida, usar essa vila como ponto de partida para as outras. À noite, as vilas são um bocado mortas, ao passo que La Spezia tem muitos restaurantes e locais agradáveis. Se mesmo assim quiser ficar numa das Cinque Terre, a melhor escolha seria a mais plana de todas, a que tem praia e mais comércio: Monterrosso Al Mare.

La Spezia tem valor para visitar por si mesma, até acabámos por lhe dedicar um dia de visita. E o meu AirB&B revelou-se imbatível, a valer a pena as 3 tardes que passei na internet para o encontrar. É preciso cuidado com o que se escolhe: alguns alojamentos parecem perfeitos até descobrirmos que são num terceiro andar sem elevador, por exemplo, ou numa ponta da cidade, longe de tudo. O meu eleito chama-se Il Timone (veja aqui) e os donos, a Miriam e o Roberto, são de uma simpatia imbatível. Primeiro, têm uma casa ótima, bem situada e com boas divisões de tectos altos, num prédio lindo e clássico. Depois, não há nada que eles não tenham colocado na casa, desde belíssimos chapéus de chuva, a vários tipos de comida e condimentos, passando por indicações turísticas, de restaurantes e de outras lojas. Têm muita roupa de cama e atoalhados, máquina de café de cápsulas com um monte delas de oferta. Estão sempre disponíveis para nos darem indicações e para ajudarem. Como vivem no mesmo prédio, são eles próprios que nos entregam a chave à chegada. Foram tão simpáticos que nos foram buscar e levar de carro à estação de caminho de ferro, a cerca de 800 m de casa. Eu levei-lhes um pacote de pastéis de nata do aeroporto e eles gostaram muito. A casa fica muito bem situada, perto do centro, a 10 minutos a pé da estação onde todos os dias apanhávamos o comboio para as Cinque Terre. Já tínhamos uma rotina que consistia em ir ao supermercado ao fim do dia, no caminho da estação para casa, a fim de comprar mantimentos para o pequeno-almoço e umas duas vezes, para jantar em casa, uma das vantagens de ter cozinha.

O supermercado muito perto de casa e com tudo o que precisamos.

Com pasta fresca, um pesto fresco delicioso e um bom pedaço de Parmesão fizemos um jantar maravilhoso que acompnhámos com um Prosecco. Tudo do supermercado DORO.

Os preços dos produtos do supermercado são semelhantes aos nossos, mas há toda uma série de coisas diferentes que é bom poder levar para casa. Uma noite, comprei massa fresca, uma caixa de pesto fresco e um bom naco de parmesão (claro que a Miriam e o Roberto tinham vários raladores de queijo em casa) e em 15 minutos fizemos uma refeição fantástica que terminou com uns cannolli comprados na padaria.

Para entreter, uma focaccia e um queijo (não me lembro o que comprei, mas não podemos falhar) também do Doro.

A cidade de La Spezia distribui-se por vários níveis, aos quais se acede por grandes escadarias, sendo que o nosso AirB&B fica num nível intermédio, mas tem um elevador a 20 m para descer para a rua das compras e outro para suboir para o castelo. O supermercado que usámos chama-se Doro e fica numa perpendicular à rua principal onde estão as melhores lojas, a Via Del Prione. Não deixe de comprar um vinho, que há uma boa variedade a bom preço.

A Via del Prione

A Via del Prione ainda tem este tipo de lojas antigas.

A ver em La Spezia

O elevador que sai da rua do AirB&B e chega ao castelo.

O castelo e parte da sua vista, que faz 360º na cidade.

O Castelo: situado muito perto do AirB&B, do outro lado da rua, há um elevador que sai diretamente no castelo. Este tem um museu que mostra a história do local através de diversos objetos, e uma vista fabulosa sobre La Spezia e o mar.

CAMeC: Museu de moderna e contemporânea, sobretudo as gerações mais jovens de artistas italianos. Recém-aberto.

Abrigo Anti-aéreo Quintino Sella – muito interessante a visita, mas só acontece por marcação (ver na net). Antigo abrigo aéreo da Segunda Guerra apresenta um bom e emotivo acervo. A dois minutos a pé do AirB&B, é só descer umas escadas.

O Porto e as praias – vai-se muito bem a pé do AirB&B.

A Via Del Prione e suas perpendiculares.

O Mercado - 10 minutos a pé do AirB&B, vale a pena ver e comprar alguma coisa para cozinhar no apartamento. Está dividido em 4 pavilhões.

Restaurantes

Em primeiro lugar o Pepe Nero. Boa carne boa pasta, belos sabores. Esplanada na calçada, serviço simpático e muita escolha de pratos. Via Catalafimi 36, numa perpendicular à Via del Prione, muito perto de casa.

Não esquecer os maravilhosos docinhos do ILLICE

Granel Sfuseria: Piazza Sant'Agostino 63, La Spezia: bom peuxe e marisco, um limonccino Spritz e uma esplanada muito agradável no meio de uma praça.

COMER NO ALMALUSA DA COMPORTA

conversasamesa — Sat, 14 Dec 2024 11:43:00 GMT

O AlmaLusa tem várias ofertas de diversos tipos de refeição. O restaurante Library vale uma visita para o jantar, mesmo que não esteja lá instalado. A refeição que lá fiz a comvite do hotel foi supreendente pela qualidade do produto e pelo sabor. O ambiente da perquena sala é um encanto, sendo essencial começar pelo bar adjacente onde oficia o João Correia, barman e sommelier. Lancei-lhe um desafio de me preparar uma bebida de que eu gostasse sem lhe contar quais são as minhas preferências e ele acertou em cheio com um cocktail sem álcool com chá preto, framboes, limão e espuma de soda de abóbora, resultante do aproveitamento das cascas desidratadas). uma beida elegante e atenta ao aproveitamento dos desperdícios. O gin com fumo de alecrim e perfume de folha de figueira foi um sucesso.

Passei ao jantar de degustação saído da cozinha chefiada por Wilson Costa, que trabalhou muitos anos com Louis Anjos, nomeadamente no Bonbon. nesse dia ausente, foi muito bem representado pela sub-chefe Ruben Cardoso.

A prioridade é o bom produto e todos os pratos do menu de degustação tinham produtos de grande qualidade, com pontos de confecção perfeitos e combinações que resultavam. Destaque especial para o foie gras caramelizado com maçã verde, para os cuscos do ovo a baixa temperatura e para o pregado. Aqui fica a sequência com os respetivos vinhos da harmonização.

O sommelier João Correia, responsável por uma harmonização original, nem sempre clássica.

O foie gras caramelizado com curd de lima e brioche. Uma forma luxuosa de começar.

Ovo a 64ºC, cuscos de Trás-os-Montes, puré de ervilhas, picles de cebola, cupita de porco alentejano. Os cuscos foram os mais saborosos que já comi, temperados com molho de carne.

O maravilhoso pregado a saber a mar com uma combinação original e que resulta em pleno com feijoca.

O arroz de carabineiro, assim como outros arrozes, não podia faltar na Comporta, região deste cereal. O arroz é local, dentro da filosoifia de sustentabilidade da cozinha. Muito saboroso e com pedaços de carabineiro apresentou textura perfeita, não de escorrer, mas húmida.

Trufa de chocolate, flor de sal e azeite: de derreter...

O AlmaLusa tem ainda outras ofertas de comida: o AlmaLusa Café e o takeaway (fotos do site).

Takeaway no AlmaLusa Café

Uma opção para comer durante o dia no AlmaLusa

O Rooftop, agradável de verão e de inverno.

AlmaLusa Comporta

Rua Pedro Nunes, n.o 3, 7580-652 Comporta, Portugal

Reservas

Pode reservar diretamente connosco através de reservas info.cp@almalusahotels.com.

E-mail geral

info.cp@almalusahotels.com

Número de telefone

265 098 600

FESTAS NA COMPORTA: ALMALUSA

conversasamesa — Sat, 14 Dec 2024 10:14:00 GMT

O AlmaLusa é um boutique hotel cheio de charme na Comporta. O que me encantou foram os pormenores da decoração e do serviço, só possíveis com a mão de um diretor sensível a esta relação de cuidado com os detalhes, o Luís Casqueira. A convite do AlmaLusa fui jantar e passar a noite na Comporta, fiquei encantada com o ambiente do hotel e muito surpreendida com a qualidade do jantar.

A entrada do hotel numa das ruas do início da Comporta.

O calor que sentimos ao entrar no AlmaLusa também veio dos toalhetes quentes e do shot de chá de camonila. O diretor do hotel trabalhou alguns anos com um grupo tailandês, sendo essa influência visível nos detalhes que fazem o charme do hotel.

Kitchinette da suite.

A sala com saída para a piscina.

O quarto.

Vou começar pelo hotel, situado na entrada da Comporta e já decorado para o Natal. Fui recebida com um toalhete quente e um copinho de chá de camomila que souberam pela vida já que vinha enregelada. Mostraram-me as instalações e levaram-me ao quarto, uma suite com uma kitchenette que abria para o deck da piscina. Roupa de cama do melhor e mais convidativo algodão e belas almofadas de penugem. A decoração é leve com detalhes da região, nomeadamente as palhas. Outro pormenor que apreciei imenso e que raramente se encontra é que as duas partes do blackout se sobrepõem e não passa mesmo luz nenhuma. Quando viajava muito por razões profissionais andava sempre com uma mola para juntar as duas partes da cortina. Por isso, Aleluia. São estes detalhes que fazem a diferença e que tornam este hotel ideal para passar as festas em família. Cada vez estou mais seduzida pela ideia de passar o Natal e/ou o fim do ano fora de casa, com a família toda, mas sem chegar derreada à meia-noite, com o cabelo a tresandar a fritos e com a pele a rescender a peru assado. A Comporta é um bom local para as Festas, uma pequena aldeia que manteve as casas iguais ao que eram antes da moda, mas agora recheadas de lojas caras e de restaurantes sucursais dos mais badalados da capital. É uma sensação estranha, mas curiosa, ver um Villebrerquin ou um JNcQUOI num quase casebre. É a Comporta, é inesperado e é curioso. Até há um mercadinho de Natal, recheado de coisas originais. E ao lado, um café com uma fantástica esplanada.

A mercearia Gomes e o restaurante ao lado.

O mercado de Natal

O café com uma soalheira esplanada.

Um passeio a não perder é ao vizinho Cais Palafítico da Carrasqueira, que ainda funciona como ancoradouro de barcos. Foi construído nos anos 50 e com o passar do tempo veio a tornar-se uma espécie de obra de arte, uma instalação. Ao por-do-sol faz frio, mas é uma visão magnífica.

A partir do AlmaLusa pode fazer passeios a cavalo ou de bicicleta e entreter-se com um monte de atividades dentro de casa.

O programa das festas do hotel AlmaLusa começa a 21 de dezembro, com os mais pequenos a escreverem cartas ao Pai Natal enquanto os pais relaxam sozinhos no bar com um workshop de cocktails. Dia após dia, a festa continua com passeios a cavalo na praia ou de barco e workshops, culminando na ceia da Consoada e na procissão a pé para assistir à missa do galo. A Ementa de Natal já está no site e será deliciosa. Veja aqui e deixe-se tentar.

O jantar e ceia da passagem do Ano são riquíssimas e acompanhados por um DJ: foie gras, ostras, champanhe e outros luxos, como o bar aberto. Os preços são comedidos para refeições com excelentes produtos.

Quando estive no hotel, jantei no restaurante chefiado por Wilson Costa. Esta refeição vai fazer parte de um novo post publicado em simultâneoa com este, não perca.

AlmaLusa Comporta

Rua Pedro Nunes, n.o 3, 7580-652 Comporta, Portugal

Reservas

Pode reservar diretamente connosco através de reservas info.cp@almalusahotels.com.

E-mail geral

info.cp@almalusahotels.com

Número de telefone

265 098 600

VIAGEM ÀS CINQUE TERRE 1: COMO CHEGAR

conversasamesa — Fri, 29 Nov 2024 19:49:00 GMT

Cinque Terre é uma região encantadora na costa da Ligúria, no noroeste da Itália, composta por cinco vilarejos pitorescos: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Cada uma dessas aldeias oferece um charme único, com casas coloridas que se empilham nas encostas íngremes, vistas deslumbrantes sobre o mar Mediterrâneo e uma história rica de piratas, castelos e tradições. Caracterizam-se pela situação em arribas de inclinação acentuada e pelas cores alegres das casas, traços comuns a quase toda a costa ligure, mas o que lhes dá a graça é o pequeno tamanho, a beleza do mar e o cuidado turístico de que são alvo, e ainda a tradição de pesca artesanal que se mantém.

Imagine que na costa a norte de Cascais havia meia dúzia de vilarejos como as Azenhas do Mar, teríamos as Cinco Azenhas com uma força turística colossal.

Escolhi o princípio de outubro para fazer a viagem às Cinque Terre, e tive sorte com o tempo, à excepção de um dia de chuva em Florença. Vou deixar-vos no blog um guia exaustivo para viajar nas Cinque Terre, incluindo de onde partir, onde ficar e comer e o que ver.

VIA FLORENÇA

Saí de Lisboa para Florença com bilhete comprado na E-dreams para a Portugalia que me custou cerca de 200 euros. Também poderá ir por Pisa ou Génova. Não fiz seguro por ser um destino europeu, mas levei o Cartão Europeu de Seguro de Doença que se pede online na Segurança Social Directa. Corri um certo risco, mas estava em contenção de despesas. Também não paguei escolha de lugar, porque todos eles são iguais. No Embraer da Portugália são até bastante espaçosos, muito melhores do que alguns aviões de longo curso. Muito confortáveis e com muito espaço de bagageira. A bagagem permitida é uma mala de cabine com 55x35x25cm, com um máximo de 10kg. Pode levar-se também uma carteira ou uma mochila com 40x30x15cm. Comprei de propósito uma no Decathlon com estas dimensões, cheia de bolsas. Nestas duas levei roupa suficiente para 10 dias. De calçado, o mínimo: umas botas leves de caminhar calçadas e um par de ténis na mala. Como fiquei sempre em Airb&b consegui lavar roupa a meio da viagem.

Esta imagem foi criada no Chat GPT e é uma junção livre do tram que vem do aeroporto a chegar à estação de comboios com a igreja de Santa Maria Novella ao fundo.

Do aeroporto de Florença seguimos logo para a estação de comboio Santa Maria Novella via um tram que se apanha em saindo do aeroporto à esquerda. Os bilhetes pode comprar-se no aeroporto. A viagem é super rápida e os trams estão sempre a passar. Quer a linha azul quer a vermelha passam na estação.

O bilhete de comboio Florença - La Spezia custa 15 euros em 2a classe e pode ser pré-comprado na net (Trenitalia). Os comboios são todos óptimos e andam rigorosamente ao horário.

Enquanto esperávamos pelo comboio (dei bastante intervalo de segurança) comemos neste café do outro lado da rua principal da estação, numa agradável esplanada.para acompanhar uma pizza ou uma bruschetta, peça um Limoncino ou Limoncello spritz (na região das Cinque Terre é sempre Limoncino ( a diferença entre os dois tem a ver com tempos de maceração e com a qualidade dos limões). É uma bebida fresca e super saborosa que nos vai preparando a boca para os aromas da costa da Ligúria, aqueles que o vento traz do mar e mistura com os de terra ao passar sobre esta. aqui fica a receita:

3 partes de prosecco

2 partes de Limoncino

1 parte de água com gás, tipo soda

Misture e deite sobre bastante gelo num copo grande. Aromatize com uma rodela de limão.

Não deixe de tomar o café na enorme livraria da estação: foi o melhor que bebi em Itália. Lembre-se que se pedir um expresso terá uma italiana. Se quiser mais líquido em chávena pequena peça um espresso lungo.

Se lhe sobrar tempo pode visitar a igreja de Santa Maria Novella.

E no comboio para La Spezia acaba este primeiro post. A viagem dura duas horas e meia e tem paisagens agradáveis. Aproveite para ler mais posts do blog...

AIRES: TANGOS SEM TANGAS NO MONTE ESTORIL

conversasamesa — Sat, 16 Nov 2024 18:40:00 GMT

O Aires (de Buenos Aires) é um restaurante argentino no Monte Estoril, nascido há quase um ano local onde era o saudoso Novo Dia, uma pastelaria do Sr. Euclides que quem mora na zona de Cascais há alguns anos conhecida pela fama da lampreia de ovos, dos pastéis de nata e dos éclairs de chocolate.

Mas cuidemos dos vivos. O Aires tem uma proprietária argentina e todo o pessoal, cozinha e mesa, é de lá, incluindo a chef Marianela. A casa sofreu grandíssimas obras e ficou muito bonita, com o seu enorme pé alto e profusão de vidraças que lhe dão uma luz incrível. A escada que vai para a mezanine é em pinho e linda, assim como a garrafeira suspensa. Há música de tango no ar, com presença leve, mas não há tangas (recuerdos e quejandos de Buenos Aires). O que nos importa é que o produto e as receitas sejam argentinas, e isso está bem presente.

Couvert: ótimos pães, maionese de aipo e pasta de beringela

Escolhi com grande dificuldade entre as várias opçoes de entradas uma que inclui duas empanadas, uma de queijo cremoso com quinoa outra de carne, acompanhadas de dois molhos diferentes. E com os medalhões de morcilla (enchido de sangue), num anel de massa folhada e servido com cebola-roxa caramelizada (a acidez na cebola seria mais desejável) e umas nozes pralinadas.

Optei em seguida por pratos simples de carne grelhada, Black Angus alimentada a erva, em vez das versões mais criativas, que ficarão para a próxima. Dois cortes de carne diferentes, a entraña, e o entrecôte ou vazia. Há ainda o lombo e o bife de chorizo.

A entraña faz parte da nossa aba, sendo o musculo do difragama. Nos EUA é o skirt steak, entre nós não existe esse corte específico.

Preço dos bifes entre os 28 e os 35 euros, guarnições à parte.

Para acompanhar uma espécie de brás de ervilhas e bacon com batata palha e ovo e uns gomos de batata frita.

Em matéria de vinhos começamos comum branco extremamente frutado, um Torrontés de 2022, variedade que gera vinhos leves com aromas frutados e florais cultivada em geral em altitudes elevadas na região de Salta pela Adega Paletilla, responsável também pelo Malbec Reserva, a casta originária de França que melhor se adaptou à Argentina, com os seus sabores de frutos vermelhos e notas de especiarias. Boa combinação com as carnes grelhadas. Existe a versão a copo.

Para mim, a sobremesa teria de ser alfajores. Vieram em 3 versões, todas com dulce de leche: uma de chocolate, outra de chocolate branco e outra clássica de maisena. Muito curiosa a rodela de ananás cozida em Malbec (como as nossas peras cozidas em vinho), cravinho e sumo de laranja, acompanhada com gelado de nata e e hortelã em pó.

Pessoal de sala de extrema simpatia, que explica tudo o que precisamos de saber com assertividade. Ambiente extremamente agradável e uma refeição bem confeccionada com bons ingredientes.

AIRES

Av. São Pedro 8, Monte Estoril

2765-446 Estoril

Tel: 939 453 242

Horário

Sábado e Domingo - almoços e jantares

segunda-feira e terça-feira: encerrados

quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira só jantares

CASAS DE BANHO

conversasamesa — Sat, 19 Oct 2024 12:13:00 GMT

Já estiveram melhores. Houve uma altura em que se notou um esforço para melhorar as que tínhamos. Hoje, já ninguém se parece importar. Estão velhas, o chão esburacado coberto de estuque no lugar dos ladrilhos que já se partiram, as tampas das sanitas partiram-se e partiram para lugar. Incerto. Os autoclismos estão avariados. Os lavatórios têm rachas. Nunca há papel das mãos, substituído por bufas-ar nojentos, e o higiénico não abunda. Curiosamente,costuma haver um cartaz a dizer para não colocar o papel na sanita, cena que nunca entendi, e um outro a pedir que o cliente deixe a casa de banho tão limpa quanto a encontrou, o que até pode ser difícil…E sobretudo, as casas de banho estão invariavelmente sujas. Só se lá vai por urgência imperativa. Estamos a regredir em direção ao velho buraco no chão.

A pior casa de banho que já frequentei foi em Ourika, no sopé do Atlas. Tratava-se de um café engraçado onde as mesas e as cadeiras estavam dispostas dentro do rio Ourika, que ali passava com caudal escasso. O café tinha um terraço e a casa de banho estava situada no patamar entre os dois lances de escada, com uma cortina de banho a servir de parede e de porta. Lá dentro havia um simples buraco. Durante o uso, o pessoal subia e descia as escadas, usando o pouco patamar que sobrava.

Pois receio que os nossos restaurantes e cafés estejam na trajectória para o buraco no patamar. Infelizmente, enquanto estive recentemente em Itália verifiquei tendência idêntica nas casas de banho. Salvam-se as públicas que têm uma senhora a tomar conta e onde se paga 1 euro, abençoado seja.

Não sei o que se passa na cabeça dos donos dos restaurantes e cafés para não perceberem a ligação imediata que fazemos do estado de limpeza das casas de banho com a higiene das cozinhas. Meus senhores tenham mais cuidado com os vossos WC. E senhores clientes exijam casas de banho em condições.

O VALÉRIO EM ALENQUER

conversasamesa — Sat, 12 Oct 2024 16:24:00 GMT

É um espaço extremamente agradável com uma boa esplanada e pessoal muito simpático. Preços razoáveis e uma ementa que contempla petiscos e pratos. Ao dia de semana, ao almoço, há um menu por 10 euros com bebida e prato e 12 euros se lhe acrescentarmos sobremesa. Ao sábado há sempre sopa da pedra e ao domingo cozido, na carta.

Fica em Alenquer, que é uma vila extremamente bonita. Um passeio à beira do rio com o mesmo nome é agradável, sobretudo depois da refeição. Nas ruas do centro pode ainda encontrar lojas antigas cheias de charme e boas pastelarias. Da antiga doçaria, faziam parte o arrobe e a maçã de espelho (ver aqui no blog), infelizmente hoje ausentes. Aqui fica o convite para restaurantes como o Valério e pastelarias fazerem bolos e sobremesas com estes ingredientes tão típicos do Oeste. Por exemplo, no caso do Valério, por que não fazer a ótima panacota com arrobe em vez de frutos vermelhos?

Vamos então à comida do Valério, bem-apresentada e sempre com muito sabor. Fica a apresentação feita em fotos e a minha recomendação que visitem Alenquer (a época do presépio está quase aí) e que comam no Valério.

As sopas do Valério são muito saborosas, hoje em dia é difícil encontrá-las tão boas.

Para começar, bom pão e boas azeitonas temperadas.

A alheira com mel e a belíssima batata frita.

Os ovos rotos vêm em duas versões: com alheira e grelos e com bacon. São tão simpáticos que me fizeram o que pedi - ovos rotos com bacon e grelos.

Do reino dos petiscos, não deixe de experimentar as moelas.

Prato do dia: feijoada de choco.

Mousse de chocolate (com um leve sabor a caramelo)

Pana cota com frutos vermelhos

O interior do restaurante

A esplanada

O VALÉRIO

Calçada Francisco Carmo 1, Alenquer

Telefone:918 478 088

Fecha ao jantar de domingo e à segunda-feira

NEP KIDS VILA GALÉ

conversasamesa — Sat, 21 Sep 2024 18:14:00 GMT

Princípios de Setembro resolvi levar duas noites as minhas netas Di, 7 anos, e Nits, 6 anos, para o NEP Kids. Este hotel Vila Galé fica no interior de uma gigantesca propriedade perto de Beja com mais dois unidades hoteleiras do mesmo grupo, um extenso olival, e um vinhedo.

O hotel é constituído por dois prédios de rés-de-chão e 1º andar, onde estão os quartos, uma unidade central com o hall de entrada, o bar, a sala de refeições, receção, uma parede de escalada e uma série de jogos de arcade. No exterior há 3 piscinas: uma só para nadar, muito grande, com espreguiçadeiras, e mais duas carregadas de escorregas com diversas formas. E há ainda uma piscina aquecida. Há ainda uma série de viaturas reais em que as crianças podem entrar e brincar: uma ambulância, uma carro de bombeiros, um autocarro da Carris, um elétrico amarelo, e um jeep, uma zona interior para os mais pequeninos, uma tirolesa e vários trampolins. Há ainda uma pista para carros a pedais e um pequeno lago com gaivotas grandes com escorregas.

Fui fora de época muito alta por duas razões: preço e calor. Por duas noites, paguei 575 euros com pequeno-almoço e jantar em regime buffet.

Para tornar isto mais fácil e menos maçudo, vou fazer uma lista do que gostei e do que não gostei. Avanço desde já que no cômputo geral achei uma estadia agradável. Com mais-valia para as crianças e possivelmente pata os adultos se forem dois e se puderem revezar para aproveitar, por exemplo, o spa. Uma pessoa a tomar conta de duas crianças não faz mais nada, já que o hotel não tem ninguém nos espaços comuns, nomeadamente nas piscinas, a vigiar e apesar de as atrações serem tranquilas, há sempre a possibilidade de pequenos acidentes ou de regulação de comportamentos. Penso que será a maior falha do hotel é a falta deste pessoal nos espaços de lazer.

Sendo o check in ao meio dia, aconteceu-me que quando regressámos ao quarto cerca das 11 h já estavam a prepará-lo para o hospede seguinte, pelo que não o pudemos usar.

Vista aérea (foto do site Nep kids)

Receção e sala de jantar

A piscina grande

A piscina interior

O Buffet

O Bar

O Lago com as grandes gaivotas (foto do site Nep kids)

Pros

Em primeiro lugar, e de longe, a simpatia de todo o pessoal da receção, do restaurante e do bar e da animação. Todos sem exceção se esforçaram para fazer a vontade ao cliente.
O espaço: muito agradável, com um bom relvado em redor da piscina grande, árvores e boas espreguiçadeiras.
A ótima área dos quartos, com uma cama grande para dois adultos e duas camas pequenas para crianças e ainda a possibilidade de berço. Fiquei no rés-do-chão que tem uma mesinha pequena com cadeiras num pequeno pátio.
A qualidade das camas e da roupa de cama.
O bom tamanho da casa de banho.
As brincadeiras para as crianças.
O jantar buffet que as crianças adoram.
Um bom pequeno-almoço buffet, que as crianças adoram.
Possibilidade de fazer checkout às 14h, 16h ou 18h mediante um pagamento modesto. Podemos guardar as bagagens na receção e tomar duches numa belíssima casa de banho do SPA.

Contras

A falta de atendimento quando se chega ao hotel. Cheguei de carros com duas crianças e bagagens e o lugar mais próximo para estacionar ficava aí a uns 100 m. tive de deixar as crianças sozinhas na entrada com a bagagem e ir estacionar o carro.
Má qualidade da proteína dos jantares (carne e peixe)
Falta de vigilância nos espaços comuns, nomeadamente nas piscinas.
As máquinas de jogos do lobby serem todas pagas (sugeria que dessem a cada hospede uma série de uma dúzia de fichas e que so as restantes fossem pagas).
Escassez de atividades para as crianças com animadores. As que existem estão limitadas em número de crianças.
Falta de rigor no cumprimento dos horários das animações. Para a escalada tivemos de esperar mais de meia hora.
As toalhas da piscina não se pagam, mas são demasiado pequenas e finas.
A comida do bar sem grande qualidade.

Composições infantis: donuts com mousse de chocolate

Pista de carros de pedais

A parada das mascotes, uma reprodução dos personagens da Ariel

Aula de esacalada (foto do site Nep kids)

A receção com a nave Vitória de Fernão de Magalhães(foto do site Nep kids)

As viaturas

EMPADINHAS, EMPADAS E EMPADÕES: MELLERT KITCHEN

conversasamesa — Sat, 14 Sep 2024 16:46:00 GMT

O mundo dos pastéis é um verdadeiro caos. Quem deles terá dado uma definição mais abrangente foi Rafael Bluteau, clérigo regular, que nos legou o Vocabulário Português e Latino apresentado em 8 tomos. Nesta obra o pastel é definido como «cousa de massa com gulodices». Nascidos como forma de conservação dos recheios, os pastéis já existiam na época de egípcios (assumindo tamanhos gigantescos), romanos (sendo os seus preferidos os de massa de farinha de centeio com recheio de queijo de cabra e mel), gregos e árabes.

Na Idade Média, a massa, feita de farinha e água, era uma espécie de contentor onde se coziam e guardavam os recheios a fim de lhes prolongar a vida, sendo muitas vezes descartada. Depois, a massa foi-se tornando apetitosa devido à adição de diversas gorduras, persistindo a confusão na família da pastelada que incluía pastéis, pastelinhos, pastelões, empadinhas, empadões, tortas e timbales. Foi um militar quem veio por ordem neste quartel da pastelada: Carlos Bandeira de Melo, cujo pseudónimo era Bento da Maia. Na sua obra Tratado Completo de Cozinha e Copa diz que «Chamamos empada a uma caixa feita com massa rija, contendo um guisado, fricassé ou outra iguaria cuja capacidade não é inferior a um decilitro, nem superior a cinco.» Já os pastéis são pequenas caixas de massa em feitio de meia lua, com recheios doces ou salgados, e geralmente fritos. Daí a mais correta nomenclatura de bolinhos de bacalhau que lhes é dado no Norte, em vez do setentrional pastel de bacalhau.

Hoje quero falar-lhes apenas de empadas, das belíssimas empadas da Mellert Kitchen, Empadas Artesanais. Vou é criar-lhe um problema: caso resolva experimerntá-las, terá dificuldade em comer empadas noutro lado.

Os Mellert são dois irmãos muito simpáticos de origem alemã que, em dezembro de 2023, abriram uma pequena e bonita loja de empadas, com uma linda cor azul, no Monte Estoril, Aqui pode comprar dozes variedades de empadas que eles produzem numa fábrica artesanal a 5 minutos dali. A massa é toda idêntica, com o pormenor da letra colocada na tampa e que identifica o recheio. Gostei muito das três empadas que provei pelo sabor e pela crocância e porque os recheios sabem aos seus ingredientes e são divertidos, com os diversos ingredientes de boa qualidade e bem combinados.

As 12 variedades existem em 3 tamanhos: individuais (preços entre 1,75 – a de sardinha - e 2,60 – a de marisco -, médios e familiares (preços entre 35 e 52 euros). Uma empada familiar faz uma refeição sofisticada pelo sabor e pela apresentação e pode mantê-la congelada em casa e levar ao forno na altura.

Na loja pode fazer uma refeição completa com sopa e empadas com salada e comer sentado num banco num balcão.

Variedades de empadas

Empada de marisco

Empada Vegan de lentilhas com miso branco e alga kombu

Empada de cachaço de porco com castanhas

Empada de perdiz

Empada de frango do campo com bacon e cogumelos

Empada de espinafres, cogumelos shimeji e queijo raclette

Empada de javali com cogumelos

Empada de pato com bacon, cenoura e alho-francês caramelizado

Empada de peru com abóbora caramelizada e farinheira

Empada de sardinha braseada com pimentos verdes fumados (sazonal até ao fim de setembro) 1

Bacalhau com grelos

Vitela com espargos

Mellert Kitchen

do Viveiro 53 D Monte Estoril

Segunda a Sábado das 9h30 às 19h30

Fecha ao domingo